Više modnih marki skače na veličinu inkluzivnog pojasa, evo kako reći koji su legalni

Razgovarao sam s nekoliko vođa misli u modnom svijetu plus-size kako bih to saznao, a oni su potvrdili da u stvari postoje mnogi primjeri marki koje tvrde da prihvaćaju tržište plus-size, ali ne u potpunosti hodaju u šetnji. To se ne odnosi samo na dimenzioniranje, već i na marketing i robu. Ali to nisu sve propasti i mrak jer potrošači imaju puno snage za promjenu stvari, a evolucija se već počinje pojavljivati.

Nastavite čitati kako biste naučili kako reći je li brend doista veličina inkluzivan prema profesionalcima.

1. Znajte da istinska inkluzivnost nadilazi veličinu 18 i ograničene mogućnosti

Nasty Gal definitivno nije jedina marka koja proširuje njegove veličine, već samo do sada. Kad je Topshop najavio da će u 2017. godini povećavati raspon veličine, njegov novi asortiman prešao je na 14-samo jednu veličinu veću nego što je prethodno ponudio. Express "" "proširena veličina" raspon do 18. I dok su ti napori sigurno korak u pravom smjeru, mnoge su žene frustrirane što se ponuda veličine ne širi još više.

"Marke postaju sretni jer je to kao 'Oh, proširili smo se na veličinu 16!'ili veličine 18, a ja sam poput, Da, ali ima toliko više,"Kaže dizajnerica i savjetnica Rachel Richardson, tvorac modnog bloga plus-size Lovely u LA-u. "Ako stvarno radite plus veličinu, morate ugraditi sve veličine. Barem doći do 24 i možete raditi odatle."

Nadalje, dodaje modnu fotografkinju Lydia Hudgens, neke od ovih takozvanih plus veličine zapravo ne odgovaraju ženama plus veličine. "Nedavno je influencer napravio kolekciju kapsula s Macyjevim i nastavili su izviriti da je to raspon koji uključuje veličinu, ali završio je u 18", kaže ona. "I bio sam u to vrijeme veličine 12-14, ali [18] je bio gotovo premalen na meni. Nije veličina uključiva samo proširiti se na dvije različite veličine, a onda je vaše veličine presječeno premalo."

Još jedan znak za kolekciju produžene veličine zapravo jest koliko je komada nudi, kaže Emma Grede, suosnivačica i izvršna direktorica Good American-Women -wear Brand čiji je raspon veličine bio 00-24 od svog osnutka. "Volimo vidjeti da više modnih brendova nudi produženo i uključivo dimenzioniranje!" ona kaže. "Ali jedno od pitanja koje smo primijetili je da marke ulaze na tržište 'plus veličine' sa samo nekoliko predmeta ili stilova koji su dostupni i često žrtvuju kvalitetu proizvoda."

Ne samo da je ovo nepravedno, već je i samo loš poslovni smisao, kaže Steven Feinstein, osnivač modne marke New Plus-a Marée Pour Toi. "Mi [često] otkrivamo da prodajemo [više] gornjeg kraja raspona veličine i vrlo malo donjeg kraja", kaže on. Kao takva, najveća veličina u kolekciji jeseni 2019 povećavat će se s veličine 24 na 26, a Feinstein planira još više rasti raspon veličine sve dok postoji potražnja za njim.

2. I ta se stvarna inkluzivnost širi i na marketing marke

Prije nekoliko godina, uključujući savršeno proporcionalan model veličine, 10 u oglasnoj kampanji ili modnom uvodniku, možda je izgledao revolucionarno. Ali to više ne reže. "Kada je riječ o mainstream medijama i marketingu, stvarno ne vidimo mješavinu tijela tijela. To je još uvijek omjer od četiri do jednog: četiri modela ravne veličine i jedan model koji je malo zakrivljen ili plus veličina ", kaže Katie Willcox, aktivistkinja iza The Healthy je novi Skinny pokret i izvršna direktorica upravljanja prirodnim modelima modela. "U stvarnom životu taj bi se omjer preokrenuo, a skupina od pet djevojaka ili žena uključivala bi sve različite oblike i veličine."

Čak i među brandovima koji tvrde da daju prioritet raznolikosti veličine, to jedva ikad vidimo. Hudgens napominje da puno vremena, kada marke promoviraju svoju ponudu produžene veličine, oni zapošljavaju modele na donjem kraju tog instancije raspona veličine, model veličine 12 za liniju koja ide do veličine 20. "Ako ćeš to učiniti, koristite plus model", kaže ona. "Uvedite nekoga tko je veličine 18-20, ili se barem približite najvećoj veličini koju nosite."

Ili još gore, kaže Willcox, oni će raditi s influencerom čiji osobni feed ne odražava tjelesni etos kampanje. "Vidjela sam da influenceri rade za marke koje ne zrače i kažu djevojkama da vole sebe, ali na stranici influencera, jasno je da se uređivanje fotografija obavlja na slikama", kaže ona. "To, po meni, kaže da se marka brine više o broju sljedbenika u vezi s autentičnošću influencera ili poruke marke koju marketinguju."

"Proslava žena kakvi jesu i ističu svoje talente, sposobnosti i postignuća o tome kako izgledaju stvaran pozitivnost tijela."-Katie Willcox, aktivist za pozitivnost tijela

Ova vrsta ponašanja u osnovi je recept za povratak ili, u najmanju ruku, suptilno govori potrošačima da marka nije uistinu uložio u služenje svih veličina. Ali postoji nekoliko tvrtki koje su široko pohvale zbog toga što su to ispravno. Richardson aplaudira dobro američko za snimanje svih svojih komada na modelima u veličini 0, veličini 8, i veličina 16. Internetski kupci mogu se prebaciti kroz tri slike na stranici svakog proizvoda kako bi vidjeli kako bi određeni predmet izgledao na njihovim tijelima.

Universal Standard također se trudi pokazati razne ljude na njegovoj web stranici, a ne samo kada je u pitanju veličina. "Želimo snažnu zastupljenost u svim kategorijama: veličina, dob, rasa, seksualna orijentacija", kaže Waldman. "U našim kampanjama, uvodnicima i [web stranicama] glumimo žene u našim kampanjama, i [web stranica], predstavljat će etos marke na način na koji bismo željeli."Dakle, vjerojatno ćete vidjeti model srednjih godina koji nosi veliku haljinu za dres na veličini, prikazanu pored 20-nešto u ekstra-malim tinejdžerima-koji osvježavajuće izgleda kao stvarni život.

WillCox se nada da će se to nastaviti, ali ne samo kao sredstvo za otkazivanje okvira za raznolikost na pozivu. "Da, divno je započeti razgovore i vidjeti sve vrste ljudi koji su predstavljeni, ali kada ćemo se riješiti ljudskih kategorija i samo pustiti ljude da budu ljudi, nasuprot boji kože, tipa kose, veličine, tipa tijela, bolesti, bolesti , ili spol?" ona kaže. "Moramo evoluirati svoj identitet izvan fizičkih atributa koje ne možemo kontrolirati. Proslava žena kakvi jesu i ističu svoje talente, sposobnosti i postignuća o tome kako izgledaju stvaran pozitivnost tijela."

3. Potražite marke koje igraju dugu igru ​​i cijene vaše povratne informacije kao kupca

Richardson je u posljednje vrijeme primijetio frustrirajući trend u svijetu modnog. "Osobno mrzim kada brandovi umoče nožni prst u vodu za, kao, godinu dana, a onda su poput" Oh, ovo ne funkcionira, samo ćemo ukinuti [liniju] ", kaže ona. "Neki brendovi jednostavno ne daju sve od sebe, a kao potrošači možemo reći."(Fashionista je nedavno nagađao da je reformacija to možda radila nakon što je prošlog proljeća predstavila kolekciju kapsula veličine 0-22, a zatim tiho, ma, mamanka, odgovorila je da debitira trajna kolekcija produžene veličine početkom 2019. godine.)

Richardson kaže da postoji nekoliko razloga zbog kojih se linija možda neće odmah uhvatiti. Na primjer, marka možda nije uzela dovoljno vremena da usavrši svoje veličine na temelju povratnih informacija kupaca. To se isplati: komuniciranje izravno s kupcima bio je ogroman aspekt uspjeha dobrog Amerikanca, kaže Grede. "Crowdsourcing je izuzetno vrijedan alat za pomoć u određivanju koji proizvod i dizajn imaju dobre Amerikance potrebne u budućnosti", kaže ona. "Može biti izazovno, ali od najveće je važnosti da slušamo naše kupce kako bismo im mogli ponuditi ono što žele."

"Crowdsourcing je za nas izuzetno vrijedan alat."-Emma Grede, suosnivačica i izvršna direktorica Good American

Na primjer, Good American počeo je nuditi veličinu 15 u trapericama koje su razmazile jaz između ravne veličine i plus veličine-kada su istraživanja otkrila da kupci vraćaju veličine između 14 i 16 po stopi od 50 posto više od bilo koje druge. "Znali smo da je odstupanje u cijeloj industriji obrasca veličine stvorila probleme za mnoge žene u ovom rasponu", objašnjava Grede. "U budućnosti planiramo uključiti veličinu 15 u sve naše zbirke i nastavljamo raditi na uvođenju novih veličina niz liniju."

Waldman dodaje da cijene mogu biti i dogovorene probleme koje se mogu suočiti na tržištu plus-size. "Veće žene su odgajane na brz način, a to znači da su najviše navikli na cijene brze mode", kaže ona. "[Universal Standard] se redovito naziva luksuznim brendom iako su naše cijene znatno niže od recimo, klub Monaco. Nigdje drugdje, ali u svijetu plus veličine to bi se smatralo luksuzom. Dakle, postoje neke stvari na koje se treba naviknuti na žene koje su moda tradicionalno zanemarile, na koje je ideja da se kvaliteta nudi, a ne po cijenama brze mode, i vrijedi to."

Richardson se slaže da postoji puno obrazovanja koje se mora dogoditi s obje strane jednadžbe prilikom pokretanja kolekcije plus veličine ili produžene veličine, za marku i njegove potrošače, te da ovo nije proces preko noći. "Brandovi koji se zaista obvezuju na to počet će vidjeti povratak-ne mislim da je to ikada zaista super brzi povratak u plus-size", kaže ona. "Potrebno je vrijeme za izgradnju povjerenja tog kupca, jer je toliko dugo zanemarena. I potrebno je vremena da se sama izgradi brend, tako da potrošači znaju da će, ako idu u taj brend, raditi na njihovom tijelu."

U konačnici, kaže Hudgens, način na koji prevladava ovo pitanje i sve ostale je da potrošači koriste svoje glasove i svoje džepne knjige-----da se vrate kad vide da se prisvajaju prisvajanje veličine i podržavaju marke koje to rade kako treba. "Najveća stvar je da moramo staviti svoj novac tamo gdje su nam usta i dokazati da smo ovdje da kupimo", kaže ona. "Mislim da se brendovi boje [žene plus-size] neće htjeti trošiti novac jer su uvijek u nadi da će smršaviti, ali mislim da to nije krajnja igra za mnoge ljude."S obzirom na to da se predviđa da će se modno tržište uključiti u naredne dvije godine utrostručiti, rekao bih da je teza u pravu u točku.

Brendovi kozmetike također su krivi za skok na buzz pojas, posebno kada je u pitanju produljenje njihovih nijansi. Srećom, Rihannina marka Fenty isporučuje stvarnu inkluzivnost i na modnim i ljepotama.